À PROPOS DU CALENDRIER ANNUEL PATEK PHILIPPE 2018

Une montre avec le calendrier annuel est une montre mécanique sophistiquée. Avec cette fonction, l'horloge affiche le jour du mois, la semaine du mois et n'a pas besoin d'être ajustée si le mois a 30 ou 31 jours. Les utilisateurs n'ont besoin de régler qu'une seule fois par an le dernier jour de février, sans cette fonction, la montre doit être réglée manuellement 5 fois par an.

Patek Philippe est une marque leader dans la fabrication de montres mécaniques sophistiquées. La fonction calendrier annuelle de Patek a été intégrée dans la montre-bracelet depuis 1996. Depuis plus de deux décennies, le calendrier annuel de Patek a toujours été la collection phare de Patek.

A Baselworld 2018 suisse Patek Philippe continue d'enchanter les fans lors dévoilé montres Patek Philippe 5205G-annuel Calendrier 013 avec une présence combinée blanc coquille d'or de bleu royal noir pour couronner la noblesse, classe.

Design 5205 Calendrier annuel avec trois fenêtres d'affichage, date, mois a été introduit en 2010 et depuis lors 5205 est considéré comme la «machine à sous» de la Patek. Avec cette version, les collectionneurs auront plus de choix que la version en or rose a rendu fou le marché de l'horloge dans le passé.

Cette montre a un diamètre de 40 mm et est équipée du même mouvement que l'or jaune 5205R-001. C'est le chargeur automatique de fil de Patek qui est recherché et développé intérieurement. Avec une réserve de marche de 35 heures, il intègre la fonction Moonphase à l'horloge, à l'exception de la fonction Calendrier annuel.

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Wellograph

Nous adorons nos garde-temps ici au QG de Coolector et nous essayons sporadiquement de nous remettre en forme de temps en temps, alors essayez toujours de vous tenir au courant de toute technologie pouvant vous aider. Eh bien, sous la forme de la Wellograph Fitness Watch plutôt géniale, nous avons trouvé quelque chose qui répond à ces deux exigences et si vous êtes sur le marché pour une montre aussi stylée qu'utile, les chances sont que le Wellograph soit juste celui pour toi.
Plus perçu comme un «tracker d'activité» que comme un garde-temps, le Wellograph a attiré notre attention avec son superbe éventail de caractéristiques qui chevauchent à la fois le style et la technologie. Le coeur battant de ce dispositif de premier ordre est un capteur de fréquence cardiaque Tri-LED qui est intégré dans la surface sphérique et sert le même but qu'un médecin tenant son doigt à votre poignet dans le suivi de votre fréquence cardiaque.
Le Wellograph est fabriqué à partir d'un boîtier en acier inoxydable qui est frappant à l'œil et aussi résistant que vous attendez, qui sert principalement de kit pour l'action inclinée. Disponible avec un certain nombre de types de sangle différents - y compris l'OTAN et les sangles marron foncé - vous serez en mesure de porter ce superbe appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour suivre votre mouvement, la fréquence cardiaque et l'activité quotidienne. Jetez un oeil à quelques photos de cette excellente montre Wellograph ci-dessous:



Nous avons vu quelques montres de fitness à notre époque chez The Coolector mais peu ont réussi à équilibrer le style et la fonctionnalité aussi bien que le Wellograph et, pour cela, nous le saluons. Ils ne sont pas encore tout à fait prêts pour le marché, mais ils peuvent être précommandés à partir de leur site afin que vous puissiez en attacher un à votre poignet dès qu'ils sont prêts. voir copie montre et Rolex Sky Dweller

Top 3 horloges de visage carré pour les hommes vont dans l'histoire

En ce qui concerne l'empreinte carrée pour les hommes, il est impossible de ne pas mentionner les véritables montres Hublot, les montres Bulova et le légendaire Tank Cartier.

Hublot sont des montres flambant neuves avec une technologie et un design complètement nouveaux, y compris Hublot Big Bang, Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph, etc. technologie d'horloge moderne et moderne intégrée au groupe LVMH.

Suivi par les anciennes montres Bulova avec des garde-temps de forme carrée pleine d'élégance, de pierre et d'or avec des décorations élégamment décorées comme les montres IWC Schaffhausen ou les montres Chopard. donc Bien que Bulova ait un certain nombre de modèles masculins à face carrée qui plaisent au spectateur, il convient bien aux somptueuses fêtes nobles dans les portes dorées des palais d'Europe, Aussi à la mode que le mâle Rado.

Enfin, les montres carrées Cartier , les montres de la collection Tank sont entrées dans la légende du visage carré pour hommes. Cette collection centenaire a parcouru un long chemin au cours de la vie de tant de marques qui n'ont jamais perdu leur apogée, toujours bienvenues et brûlantes, les célèbres montres Cartier dans le monde. Qu'est-ce que l'Omega Swiss fait , ils sont également répertoriés comme les montres les plus contrefaits avec les noms célèbres tels que Rolex, Omega Chronometer , ...

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Miansai Anchor Bracelet pour les gentlemen élégants

Il y a quelques semaines, je suis sorti en discothèque dans le West End de Londres comme d'habitude tous les week-ends. Ce week-end, j'ai remarqué que tous les Gentlemen qui étaient autour de moi portaient des accessoires très similaires, y compris moi-même, une montre et soit un bracelet ou une chaîne personnalisée sur chaque poignet. Je voulais me démarquer de mes collègues messieurs avec quelque chose de plus chic et élégant comme le Bracelet Anchor Miansai, je viens de découvrir.

Cette semaine, j'ai visité le fameux Selfridges sur Oxford St. en parcourant les ventes et je suis tombé sur les bracelets de Miansai Range of Anchor de Michael Saiger. Je me souviens de cette marque qui figurait dans GQ l'année dernière mais ça m'avait totalement échappé. Sa ligne de bijoux combine des styles vintage et mon favori personnel est le "Anchor Silver sur Blue and Red Rope" que vous pouvez voir ci-dessous:

 

Il va très bien avec un look décontracté chic ou si vous prévoyez d'avoir une réunion formelle avec de nouveaux clients comme je l'avais fait l'autre jour, c'était un excellent brise-glace! J'aime la gamme car la qualité de la corde est bonne et l'ancre elle-même est de haute qualité en argent. Il y a plusieurs façons de porter les bracelets aussi, j'ai essayé différentes combinaisons selon le style que j'optais pour:

• Watch vs Miansai - Look glacé: vous pouvez porter une belle chemise d'été, de préférence de couleur claire ou blanche avec une paire de chinos et avoir une montre sur un poignet et le Miansai de l'autre. Il semble décontracté et peut bien fonctionner avec une paire de chaussures de bateau.

• Regarder vs Miansai - Regardez Suited : quand vous préparez pour cette réunion importante et que vous voulez un peu « quelque chose » pour aider à vous démarquer du reste de vos collègues et obtenir le look « qui est un joli combo » de vos pairs? Essayez d'associer votre bracelet d'ancre Miansai avec votre costume (de préférence un ton similaire de couleur ou si vous vous sentez courageux allez-y, mais élégant).

 

• Watch & Miansai - Look suralimenté : j'ai vu quelques camarades portant leurs chaînes et leurs montres sur le même bras. Bien que je ne suis pas un grand fan de ce look, je l'ai essayé avec mon bracelet Achor et ça marche. L'ancre en argent compense le noir de la montre ou bronze / or.

À ce jour, depuis que je porte le mien, j'ai eu 2 collègues, 3 personnes dans les clubs et 2 personnes dans les bars me demandant où j'avais acheté le mien car c'était une pièce de joaillerie inhabituelle.

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BREITLING TRANSOCEAN 38 - PLUS PETIT, MOINS COMPLIQUÉ ET UNISEXE

L'expansion du transport aérien à la frontière entre le 50e et 60 ans était la société Breitling impulsion pour commencer un développement de montres de haute précision qui peuvent résister aux chocs, les champs magnétiques, et de l'eau et à de plus grandes profondeurs. Avec ces prédécesseurs, le premier modèle transocéanique du monde est arrivé en 1958. L'introduction d'une machine à sous d'élégance décente, considérée comme l'un des produits phares de la marque, a été immédiate.

Depuis plus de cinq décennies, la Force aérienne ne dispose que peu osaient pour modéliser le public consommateur des conseils de la part Transocean entre les hommes et les femmes. Transocean Chronograph 38 chronographes ont essayé quelque chose , mais ce n'était toujours pas le cas. Pour spécifier les dernières interprétations des entreprises des modèles classiques de Breitling Transocean 38, il est le choix du sexe du futur porteur des montres vraiment bienveillants. diamètre 38 mm des douilles en acier avec 100M d'étanchéité est que le début du rapprochement avec le personnel de voyage de dame lusty. Dans la construction d' une relation avec les femmes cas épaisseur continue amincissement 12,75 mm de bracelet poignées épaisses et bombées qui répliquent mieux le poignet subtil.

Même Breitling ne permet pas les efforts unisexes sur les cadrans. surface de base de dictée noir et gris, index luminescents poli et anti-horaire central déforment le logo de la marque d'or historique qui casse votre fantaisie la police laisse deviner l'air immédiateté. De même, la double ouverture de la douzième heure continue. Comme le titre de l'article d'aujourd'hui parle d'un plus petit nombre de complications, la date est simple, ce n'est pas un soi-disant " Big Date, bien que le traitement avec une grande fenêtre pop-up puisse l'aggraver. La deuxième et dernière complication supplémentaire des modèles Transocean 38 est la petite seconde minimalistically traitée à six heures.

Si vous avez remarqué que la nouveauté parler au pluriel, peut-être vous avez commencé à soupçonner que Breitling a quelque chose de plus en Talo. Quelqu'un est une variante du facebook, dont l'affection pour les femmes est plus qu'évidente. Les versions de cadran de perle et un substrat du même matériau naturel complété Broyage décoré dans les indices du modèle précédemment réticents avec cadran noir, vacille à la frontière de style hommes et les femmes, de devenir une question purement féminine. Celui qui ne vient pas à lui-même, il supplie encore l'option d'un cadran en argent mercure.

Pour bouchon en relief avec un avion stylisé représentation de breitlingovských oscille à une fréquence de 4 Hz (28800 v / h) équilibre roue mécanisme samonaťahovacieho Calibre 16, le Bureau du calibre appartiennent en effet à un groupe privilégié de mécanismes internes certifiés COSC comme une compensation mineure, cependant, il offre un impact favorable sur le prix. Pour le modèle de base avec un bracelet en maille d'acier, conçu selon la montre originale des années 50 (dans les photos), le magasin paiera 4.500 euros. Breitling Transocean 38 sera également disponible avec bracelet perforé ou bracelet en cuir.

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ÉVÉNEMENT: Montres épiques et pourquoi le marché australien est important - The Sydney Hour Glass GTG avec Michael Tay

Le concept de GTGs, ou G2Gs, ou des rencontres en anglais clair, est un élément de base des individus gérés par Instagram, membres de Facebook connus collectivement comme «the watch fam». Pour tout cela, la croissance de la collection de montres et du savoir-faire a été piloté par des plates-formes numériques, il n'y a rien comme rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, les appelant par leur nom Instagram et caressant la montre sur leur poignet. Généralement, les GTG sont des affaires semi-régulières, basées autour de forums, de groupes Facebook ou, plus récemment, d'organisations comme RedBar (lancé par ce type ).

Le coup de poing du groupe classique GTG

Eh bien, le GTG qui a eu lieu dans The Hour Glass, une boutique fraîchement ouverte de Sydney, descendra dans les annales de la sagesse gardienne. Je suis confiant en disant qu'avant une collection importante de montres indépendantes a été présentée en Australie, grâce à la collection personnelle de Michael Tay, directeur général du groupe. George Daniels. Roger Smith. Philippe Dufour. FP Journe. Richard Mille. Vianney Halter - et ce n'est même pas la moitié. Tay a apporté la chaleur dans une grande voie.

Michael Tay exalte les vertus de Vianney Halter

Et tandis que le reste des participants faisait la queue pour une inspection approfondie et personnelle de certains des sommets les plus saints de l'horlogerie, j'ai emprunté cinq minutes de l'heure de Michael pour connaître ses plans pour l'Australie, ce qu'il pense du marché local et quoi Nous devrions acheter maintenant.

Donc Michael, les marques connaissent depuis longtemps l'importance de la communauté, et certaines marques sont assez bonnes pour le marketing à ce niveau. Il est intéressant de faire ce type d'événement communautaire traditionnel dans un contexte très commercial. Est-ce une réponse à un marché mondial difficile - essayer de trouver de nouvelles façons d'engager? 
Je pense que ce que nous avons fait ici n'est pas trop différent de ce que nous avons toujours fait ailleurs - nous sommes à l'avant-garde de la construction de ces réseaux homologues. C'était une opportunité que nous avons saisie, de sorte que c'est une réponse au marché, mais c'est aussi un réveil en ce sens que c'est la première fois que nous avons eu l'occasion d'accueillir cet événement.

Oui, à propos de ça. Pourquoi maintenant? 
Il s'agit de notre première ouverture officielle, même si nous sommes en Australie depuis 27 ans. Nous voulions attendre le bon moment - avec les bons atouts et un marché assez mature pour apprécier nos efforts. Je pense que le cœur de The Hour Glass a été de construire des communautés, en fonction d'une passion commune pour la collecte de montres. En Australie, nous n'avons pas beaucoup fait, mais à l'échelle mondiale, c'est ce dont nous sommes connus. Donc, lorsque nous avons terminé ce projet, c'était l'endroit idéal pour accueillir notre grande ouverture hier et ce soir - une soirée dédiée aux gardiens.

Inspecter Richard Mille

J'aimerais savoir ce que vous pensez du marché australien. Il me semble que nous avons eu un peu d'existence charmée pendant un certain temps. Sommes-nous spéciaux? 
Nous sommes ici 27 ans. Au cours des trois dernières années, nous avons investi 60 millions dans ce marché. D'ici 2019, ce sera juste au nord de 80 millions. Nous croyons donc en Australie. Nous croyons que c'est un marché en plein essor, il y a beaucoup d'amateurs actifs. L'Australie a toujours été une base solide. Nous voulons développer cette base et être le leader du marché.

Avons-nous une échéance en tant que marché? 
C'est un marché très mature. Probablement l'un des plus grands collectionneurs de montres vintage dans le monde vit en Australie. Le gars qui a expédié le Bao Dai vit en Australie. Vous avez parmi les montres vintage les plus importantes du monde ici. Et pour les montres contemporaines, il y a un intérêt actif, tant de la communauté locale que des migrants asiatiques vers l'Australie, qui apportent leur passion pour les montres avec eux.

Qui pensez-vous que nous devrions surveiller? Quelles marques pensez-vous sur le point de décoller en Australie? 
Je parle objectivement ici. Au niveau de prestige d'entrée, les gars comme Nomos. Ils sont super intéressants. J'aime les marques de culte comme Sinn; Je pense que TAG Heuer fait un travail fantastique. J'aime les nouveaux Autavias, ils ont vraiment frappé le clou sur la tête avec celui-là.

Et en termes d'horlogerie indépendante? Comment nous mettez-vous dans les indies? 
Je pense que c'est vraiment un processus de personnes curieuses. Si vous êtes curieux de l'horlogerie et des arts associés, vous le découvrirez. Ce n'est pas à nous de pousser. C'est un aspect différent et un style d'horlogerie. Une vision différente.

Et sur cette note, je suis parti pour avoir un dernier regard sur la magnifique collection de Michael.

Les Watchnerds s'unissent!

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Hublot: Classic Fusion Squelette

Un nouveau Quantième Perpetuel chez Patek Philippe est toujours un événement s'agissant d'une des complications majeures de la Manufacture. Tous les ingrédients qui composent cette 5940J sont connus mais encore une fois, la magie Patek Philippe opère grâce à de subtils petits détails qui font mouche.

Deux éléments d'importance contribuent à la réussite de cette montre: son boîtier de forme tonneau et la police de caractère des sous-cadrans.

L'utilisation d'un boîtier tonneau dans le contexte d'un QP n'est pas à proprement parler une grande nouveauté puisque les références 5040 et 5041 étaient encore récemment présentes dans le catalogue. Elles utilisaient cependant des boîtiers tonneau au profil  semblable de celui du boîtier Tortue de Cartier alors que celui de la 5940J tend dans ses proportions vers le boîtier "écran TV" de la fameuse 5020. Cela transforme totalement son apparence.

Ce boîtier tonneau en or jaune demeure original et son équilibre permet un agrandissement du diamètre de la montre par rapport aux 5040 et 5041 sans visuellement trop la marquer. Sa taille de 37x44,6mm est semblable à celle du boîtier acier du chronographe monopoussoir à rattrapante, la référence 5950A et je le trouve plus adapté au contexte d'un cadran de QP que de celui d'un chronographe.

Grâce à cette forme particulière, la 5940J possède un cadran d'un rare équilibre. Toutes les informations sont idéalement réparties selon la présentation traditionnelle liée à l'utilisation du mouvement 240Q. Si la 5140 qui propose la même complication dans le contexte d'un boîtier rond utilise des index "bâton pointu", la 5940J les remplace avantageusement par des chiffres appliqués que la forme du cadran autorise. Ces chiffres, combinés avec les aiguilles feuille, la texture ivoire et légèrement grainée du cadran et le chemin de fer qui suit le contour du boîtier définissent une atmosphère certes surannée mais avant tout charmante et élégante. Le risque de basculer dans le vieillot était réel mais Patek a su trouver le bon dosage pour éviter le piège.

 L'autre clé de la réussite est la police de caractère qui est utilisée pour les graduations et les quantièmes. Sur la 5140, vous remarquerez que la taille de la graduation des quantièmes n'est pas constante, les chiffres proches du sous-compteur des mois et des années et du sous-compteur des jours et de l'affichage 24 heures étant réduits pour leur laisser la place suffisante. Cet artifice n'est pas nécessaire  sur le cadran de la 5940J grâce à une police Sérif utilisée pour les chiffres et les lettres. La taille de la police est légèrement réduite par rapport à la 5140 et comme par miracle, toutes les informations de même nature demeurent constantes. Autre petit détail qui est plus important qu'il n'y paraît: le "23" du quantième change d'orientation et prend le même sens (vers l'intérieur du sous-cadran) que les 25,27,29 et 31. Je trouve que le résultat est plus agréable à l'oeil.

Côté mouvement, nous retrouvons le célébrissime 240Q, une des références des mouvements QP automatiques. Sa finesse (3,88mm) permet l'utilisation de boîtiers élancés bien dans la tradition de Patek Philippe. J'ai toujours eu un grand faible pour ce 240 et ses différentes déclinaisons. Son efficacité au remontage est excellente pour un mouvement à micro-rotor et son architecture le rend très agréable à regarder. Sa fréquence est de 3hz et sa réserve de marche est de 2 jours ce qui oblige à mettre la montre dans un winder si on veut éviter de régler de nouveau les paramètres en cas d'absence prolongée.

Cette 5940J est peut-être le QP "simple" de Patek Philippe qui m'a le plus séduit ces dernières années. Tout d'abord je préfère nettement l'utilisation du mouvement 240Q par rapport aux 315/324 S QR. C'est un choix personnel mais je me sens plus en confiance avec le 240 qu'avec les mouvements à rotor central. L'inconvénient du 240Q est qu'il ne possède pas de trotteuse dans sa configuration QP si bien que le cadran est immanquablement inerte. Mais est-ce si grave dans ce contexte? L'équilibre du cadran est le plus important.

La 5940J a un fort pouvoir de séduction. Sa taille est idéale et son boîtier en or jaune lui donne une belle présence sans tomber dans des dimensions XL qui auraient été malvenues. Le confort, l'harmonie de sa présentation, les détails raffinés achèvent de me convaincre: cette 5940J est sûrement ma nouveauté préférée chez Patek Philippe en 2012.

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