Hublot: Classic Fusion Squelette

Un nouveau Quantième Perpetuel chez Patek Philippe est toujours un événement s'agissant d'une des complications majeures de la Manufacture. Tous les ingrédients qui composent cette 5940J sont connus mais encore une fois, la magie Patek Philippe opère grâce à de subtils petits détails qui font mouche.

Deux éléments d'importance contribuent à la réussite de cette montre: son boîtier de forme tonneau et la police de caractère des sous-cadrans.

L'utilisation d'un boîtier tonneau dans le contexte d'un QP n'est pas à proprement parler une grande nouveauté puisque les références 5040 et 5041 étaient encore récemment présentes dans le catalogue. Elles utilisaient cependant des boîtiers tonneau au profil  semblable de celui du boîtier Tortue de Cartier alors que celui de la 5940J tend dans ses proportions vers le boîtier "écran TV" de la fameuse 5020. Cela transforme totalement son apparence.

Ce boîtier tonneau en or jaune demeure original et son équilibre permet un agrandissement du diamètre de la montre par rapport aux 5040 et 5041 sans visuellement trop la marquer. Sa taille de 37x44,6mm est semblable à celle du boîtier acier du chronographe monopoussoir à rattrapante, la référence 5950A et je le trouve plus adapté au contexte d'un cadran de QP que de celui d'un chronographe.

Grâce à cette forme particulière, la 5940J possède un cadran d'un rare équilibre. Toutes les informations sont idéalement réparties selon la présentation traditionnelle liée à l'utilisation du mouvement 240Q. Si la 5140 qui propose la même complication dans le contexte d'un boîtier rond utilise des index "bâton pointu", la 5940J les remplace avantageusement par des chiffres appliqués que la forme du cadran autorise. Ces chiffres, combinés avec les aiguilles feuille, la texture ivoire et légèrement grainée du cadran et le chemin de fer qui suit le contour du boîtier définissent une atmosphère certes surannée mais avant tout charmante et élégante. Le risque de basculer dans le vieillot était réel mais Patek a su trouver le bon dosage pour éviter le piège.

 L'autre clé de la réussite est la police de caractère qui est utilisée pour les graduations et les quantièmes. Sur la 5140, vous remarquerez que la taille de la graduation des quantièmes n'est pas constante, les chiffres proches du sous-compteur des mois et des années et du sous-compteur des jours et de l'affichage 24 heures étant réduits pour leur laisser la place suffisante. Cet artifice n'est pas nécessaire  sur le cadran de la 5940J grâce à une police Sérif utilisée pour les chiffres et les lettres. La taille de la police est légèrement réduite par rapport à la 5140 et comme par miracle, toutes les informations de même nature demeurent constantes. Autre petit détail qui est plus important qu'il n'y paraît: le "23" du quantième change d'orientation et prend le même sens (vers l'intérieur du sous-cadran) que les 25,27,29 et 31. Je trouve que le résultat est plus agréable à l'oeil.

Côté mouvement, nous retrouvons le célébrissime 240Q, une des références des mouvements QP automatiques. Sa finesse (3,88mm) permet l'utilisation de boîtiers élancés bien dans la tradition de Patek Philippe. J'ai toujours eu un grand faible pour ce 240 et ses différentes déclinaisons. Son efficacité au remontage est excellente pour un mouvement à micro-rotor et son architecture le rend très agréable à regarder. Sa fréquence est de 3hz et sa réserve de marche est de 2 jours ce qui oblige à mettre la montre dans un winder si on veut éviter de régler de nouveau les paramètres en cas d'absence prolongée.

Cette 5940J est peut-être le QP "simple" de Patek Philippe qui m'a le plus séduit ces dernières années. Tout d'abord je préfère nettement l'utilisation du mouvement 240Q par rapport aux 315/324 S QR. C'est un choix personnel mais je me sens plus en confiance avec le 240 qu'avec les mouvements à rotor central. L'inconvénient du 240Q est qu'il ne possède pas de trotteuse dans sa configuration QP si bien que le cadran est immanquablement inerte. Mais est-ce si grave dans ce contexte? L'équilibre du cadran est le plus important.

La 5940J a un fort pouvoir de séduction. Sa taille est idéale et son boîtier en or jaune lui donne une belle présence sans tomber dans des dimensions XL qui auraient été malvenues. Le confort, l'harmonie de sa présentation, les détails raffinés achèvent de me convaincre: cette 5940J est sûrement ma nouveauté préférée chez Patek Philippe en 2012.

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Audemars Piguet Royal Oak Offshore Michael Schumacher

Ce n'est évidemment pas la toute première fois qu'Audemars Piguet consacre une montre à un pilote de Formule 1. Mais avec un pilote de la trempe de Michael Schumacher qui possède le plus beau palmarès de la compétition, Audemars Piguet n'avait pas le droit de proposer une série limitée peu différente des modèles précédents. En fait, l'enjeu pour la Manufacture du Brassus n'était pas simple consistant à renouveler le genre tout en conservant les traits caractéristiques des Royal Oak Offshore. Soyons clairs tout de suite, la ROO Michael Schumacher ne cache pas ses origines puisqu'elle reprend les codes de la ROO Grand Prix: diamètre (44mm), protège-poussoirs proéminents, vis sur la lunette caractéristiques, cerclage des compteurs, même mouvement, nous retrouvons bien ces éléments qui ont permis à la Grand Prix de se distinguer début 2010. Et pourtant, la ROO Michael Schumacher fourmille de détails qui lui donne une identité propre.

 Si certains de ces détails sont subtils, d'autres apparaissent de façon plus évidente. Le premier est la lunette. Si la montre est disponible avec 3 boîtiers, en titane (1.000 exemplaires), en or rose (500) et en platine (100), ils ont en commun l'utilisation d'une lunette en Cermet et de protège-poussoirs en titane microbillé. Incontestablement, la lunette en Cermet est une très bonne nouvelle car les propriétés du matériau la protège contre quasiment toutes les rayures. Or les rayures apparaissent toujours comme des balafres sur une ROO car étant extrêmement visibles.  L'autre détail qui permet de reconnaître la ROO Michael Schumacher est la forme des aiguilles originales, inspirée par les lignes d'une monocoque. Je dois avouer qu'elles surprennent de prime abord du fait de leur prolongement très fin contrastant avec les habituelles aiguilles spatule. Mais elles ne choquent nullement et apportent une touche de nouveauté.

La graduation principale est également inspirée par l'univers de la course automobile avec ses différentes alternances de positionnement des traits des intervalles qui dessinent une sorte de drapeau à damier. Je ne la trouve pas franchement pratique, préférant la graduation de la Grand Prix. Elle dessine cependant un joli motif qui décore agréablement le cadran.

Les compteurs sont très épurés et très raffinés. Ils constituent une des plus belles réussites esthétiques de cette ROO. Je les trouve à la fois plus cohérents et plus élégants que ceux de la Grand Prix dont la section jaune des 10 premières minutes du compteur des minutes n'était pas du plus bel effet. La sobriété est ici de mise et elle est bienvenue dans le contexte d'une montre qui ne manque pas de caractère par ailleurs. Afin d'éviter toute confusion, les compteurs du chronographe à 6 heures et à 9 heures utilisent des aiguilles rouges, de la même couleur que la trotteuse du chronographe.

Comme sur la Grand Prix, le rehaut est dédié à l'échelle tachymétrique. Mais pas uniquement. Car c'est bien sur le rehaut que se trouve le plus bel hommage rendu par Audemars Piguet à Michael Schumacher. En effet, 7 étoiles situées entre midi et 1 heure rappellent non seulement le nombre de titres de champion du monde remportés par le pilote allemand  mais aussi les écuries avec lesquelles ces titres ont été glanés. Par ordre chronologique, les deux étoiles bleues font référence à la période Benetton puis les 5 étoiles rouges à celle de la Scuderia Ferrari. La crainte avec ces montres "hommage", c'est que les références deviennent tellement présentes qu'elles relèguent au second plan la montre dans son ensemble. Heureusement, Audemars Piguet a un vrai savoir-faire en la matière et que ce soit avec la Lionel Messi ou avec cette Schumacher, les clins d'oeil sont discrets si bien qu'une personne qui n'a que faire de la star en question pourra profiter de la montre pleinement sans se soucier du contexte de sa création. Les 7 étoiles demeurent discrètes et constituent une façon plutôt subtile de faire le lien avec Michael Schumacher. L'idée est donc excellente.

Le mouvement de la ROO Michael Schumacher est le 3126/3840. Sans surprise, nous retrouvons donc le mouvement modulaire qui équipait la Grand Prix. Le calibre de base est le mouvement maison, le 3120, adapté pour accueillir le module de chronographe. Sa fréquence est de 3hz et sa réserve de marche de 60 heures comme d'habitude. Le fond du boîtier permet d'apprécier la finition, excellente, du 3120. En effet, j'apprécie particulièrement la façon dont il est décoré. La masse oscillante en or ajourée est recouverte d'un traitement galvanique anthracite qui se marie bien avec les ponts du mouvement.

Malheureusement, mouvement modulaire oblige, il ne propose visuellement rien de plus qu'une simple montre à 3 aiguilles. Il est temps pour Audemars Piguet de présenter son mouvement chronographe intégré car les prix pratiqués (plus de 100.000 euros pour la version platine) ont de plus en plus de mal à justifier un mouvement modulaire même si les finitions, le soin apporté aux détails sont au rendez-vous.

 J'ai eu l'occasion de porter les versions platine et or rose. Je pense qu'il est inutile de préciser que compte tenu de leur gabarit, ces versions se distinguent par la forte concentration du poids au niveau du boîtier. Il est vrai que le bracelet caoutchouc renforce ce sentiment. Cependant, il est d'une redoutable efficacité car il maintient parfaitement, version platine comprise, la montre sur le poignet. La ROO Michael Schumacher est à la fois lourde mais confortable car elle ne bouge pas. C'est un sentiment que je trouve agréable... et lorsque le prix d'une montre atteint les 6 chiffres, je préfère que cela se sente aussi au poignet et pas uniquement au portefeuille.

Audemars Piguet a trouvé la bonne alchimie qui permet à la ROO Michael Schumacher de dégager un sentiment de puissance, accentué par les protège-poussoirs, tout en préservant un certain raffinement. J'ai évoqué plus tôt les compteurs. Mais c'est assurément l'harmonie des couleurs et ce, quelque soit les versions, qui parachève la réussite esthétique de cette montre. Prenons ainsi la version platine. Le bleu "pétrole" se combine idéalement avec les différentes teintes de gris. Et une fois n'est pas coutume, la couleur du bracelet caoutchouc est adaptée.

Avec cette série limitée, Audemars Piguet a réussi à renouveler de façon très favorable la ROO Grand Prix présentée il y a deux ans. Plus raffinée, aux couleurs plus douces, la ROO Schumacher trouve le bon équilibre entre esthétique imposante et une certaine élégance. A ce titre la mission est remplie. Mais Audemars Piguet ne pourra pas éternellement se contenter d'un mouvement modulaire surtout à ce niveau de prix.

Un grand merci à l'équipe de la boutique Audemars Piguet à Paris.

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HauteTime.com lance Haute Time Lady!

HauteTime.com a choisi la date très symbolique du 8 mars - Journée internationale de la femme - pour annoncer le lancement de HauteTime Lady www.hautetimelady.com avec son propre Micro-Site sur HauteTime.com

IWC Da Vinci Automatic Moon Phase 36

La page présentera les dernières créations de montres et bijoux conçues pour la femme polyvalente d'aujourd'hui. Il comportera également des entrevues avec des femmes dans l'industrie horlogère, les personnes derrière ces créations, les visites dans les installations de production et plus encore. 
Au début, il y aura une nouvelle histoire tous les mercredis. En plus de nos nouvelles, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous pouvez nous parler de vos pièces préférées et pourquoi vous les aimez, nous conseiller sur les montres spéciales et les bijoux qui vous intéressent et discuter ou discuter entre vous. Filles, dames: nous voulons que ce soit votre plate-forme autant que la nôtre.

Patek Philippe Calatrava Intemporel Blanc

Il y avait des opinions divergentes en Haute-Temps avant de créer cette page spéciale, mais comme un collègue l'a posé de façon convaincante: "Cela ne signifie pas que nous aurions une page pleine de rose, avec des montres pavées avec des coeurs et des fleurs Laura Ashley. Il doit être un endroit solide et sérieux pour les montres pour dames. Nous écrivons pour les femmes modernes, n'empêchons pas les détails techniques et proposons des articles de qualité. "Cela étant dit, il n'y a rien de mal à parler de rose, de coeur et de fleurs, si vous le désirez!

Jaeger LeCoultre Atelier Reverso avec Christian Louboutin

Les premières montres-bracelets ont été faites pour les femmes. Les archives de Breguet montrent un ordre spécial avec des complications faites pour le poignet de la Reine de Naples en 1810, et en 1858, Patek Philippe a livré une montre-bracelet à bijoux à la comtesse Koscowicz de Hongrie. Presque un siècle et demi plus tard, des montres-bracelets pour les femmes sont de nouveau à l'avant-garde avec des complications remarquables et la beauté conçue et fabriquée pour nous.

Breguet "Reine de Naples"

2016 a été l'année de la dame de velours de Roger Dubuis , alors que Jaeger-LeCoultre s'associe à Christian Louboutin pour célébrer le 85e anniversaire de la collection Reverso . Cette année, même «Engineered for Man» IWC présente les Da Vinci Automatic 36 et Da Vinci Automatic Moon Phase 36 que vous pouvez choisir avec une lunette en diamant. Cartier a toujours été une référence pour les montres et les bijoux de dames (fines), et la réintroduction de leur collection Panthère de Cartier cette année est une preuve étonnante que oui, parallèlement aux prouesses mécaniques, une montre peut être "bijoux en premier, deuxième pièce".

Panthère de Cartier

Aujourd'hui, en l'honneur de la Journée internationale de la femme, différents événements ont été organisés dans le monde entier. À Paris, trois professionnels de l'industrie horlogère: Nathalie Célia Koch-Chevalier, directrice générale de Bucherer France (la plus grande boutique de montres et bijoux au monde); Sylvie Viot, responsable de la marque Roger Dubuis pour l'Europe du Nord et du Sud-Ouest; Et Marie Sanna-Legrand, chef du service de surveillance à la maison d'enchères française Artcurial, ont organisé une soirée spéciale pour dames avec un match Trivial Pursuit Haute Horlogerie et une présentation aux journalistes, aux experts, aux collectionneurs et aux autres amateurs de montres mécaniques fines pour femmes .

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Ulysse Nardin: sélections pour lui

Ce week-end marque la fin de l'été. Peut-être pas officiellement, mais mentalement pour la plupart. Le week-end de la fête du travail est le dernier hoorah avant que les enfants ne reviennent à l'école et que les entreprises reprennent. Ce changement offre le moment idéal pour récupérer une nouvelle montre de luxe à prix réduit !
Aujourd'hui, nous voulions présenter certaines de nos sélections préférées pour lui par Ulysse Nardin.
Tout d'abord, regardons l'une de leurs pièces les plus originales. Nous trouvons rarement une pièce de luxe qui présente exclusivement une couleur audacieuse. Pour cette raison, nous avons estimé que la montre Chronomètre Ulysse Nardin Maxi Marine Diver en or blanc solide valait la peine. Les bleus audacieux jumelés à de l'or blanc magnifique en font une pièce absolument magnifique et unique. Regardez ci-dessous:

Ensuite, nous aimerions présenter une pièce Ulysse Nardin avec un aspect plus classique. L' Ulysse Nardin Marine Chronometer 1846 en or jaune 18 carats a une sensation audacieuse et classique . C'est la sélection parfaite pour le personnage de l'entreprise, et même pour le professeur comme cadeau de retour à l'école! Jetez un oeil à la belle conception ci-dessous:

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Rolex Oyster Perpetual Montres Nouveau pour 2015 Travaux Pratiques

Si vous pouvez imaginer Rolex comme Ben et Jerry, l'Oyster Perpetual est la crème glacée à la vanille. Il est le bloc de construction à partir de laquelle des modèles comme la Rolex Submariner et Rolex Daytona ont évolué. Pour 2015, Rolex a créé une nouvelle version 39mm du Rolex Oyster Perpetual, offrant une itération légèrement plus grande d'un de leurs modèles d'entrée de gamme.

Le nouveau 39mm Rolex Oyster Perpetual rejoint les 26, 31 et 34mm versions qui ont été annoncés l'an dernier. Être la même taille que l'explorateur Rolex, l'Oyster Perpetual Rolex 39mm utilise le même mouvement, le calibre Rolex 3132. Il est un mouvement automatique simple mais robuste offrant trois mains, pas de date, et la certification COSC.

Le Rolex Oyster Perpetual est un fidèle mais moderne prendre sur le modèle Rolex Oyster que Rolex a lancé en 1926. La Rolex Oyster était tout à fait célèbre, la première montre étanche à l'eau dans le monde. Cette lignée peut être vu dans la conception simple et pratique de la Rolex Oyster Perpetual. Lisibilité est forte et le design du cadran offre rien de plus que nécessaire pour afficher l'heure.

Le Rolex Oyster Perpetual (référence 114300) peut être fait dans votre choix de trois couleurs de cadran - rhodium noir, raisin rouge ou bleu. S'il n'y avait pas le raisin rouge et bleu des options, nous vous pardonnons si vous étiez moins enthousiasmés par la Rolex Oyster Perpetual. Bien que je suppose que le cadran gris sera populaire, il n'a pas le même caractère ou de la présence offerte par ses frères et soeurs plus vives et colorées. Pour mes goûts, la version bleue est celle d'avoir, avec un excellent mélange de wearability quotidien avec un certain charme ajouté. Il est toujours à la vanille, mais peut-être avec quelques paillettes sur le dessus.

Chaque couleur du cadran a sa propre couleur d'accent qui flanque les marqueurs avec des touches de bleu sur le cadran gris, touches de rouge sur le cadran de raisin rouge, et des accents verts sur le cadran bleu. Pour une montre avec une telle conception globale, cette touche de couleur réservée et non embelli est une addition bienvenue.

Les trois versions sont sur un solide bracelet en acier 904L avec un pliage Oysterclasp et sont au prix de 5.400 CHF . À bien des égards, la ligne Rolex Oyster Perpetual est le plus Rolex  modèle de la gamme Rolex moderne haut. Tout comme il y a quelque chose de séduisant dans la nature pure et simple de la crème glacée à la vanille, la conception de la Rolex Oyster Perpetual est basique, presque élémentaire. Pour quelqu'un qui veut un remarquablement bien fait , mais tout à fait sans prétention Rolex, la Rolex Oyster Perpetual offre quelque chose de ses frères et sœurs plus complexes et ne peuvent pas embelli - pur tous les jours Rolex. rolex.com

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Up Close avec le Richard Mille RM 69 Erotic Tourbillon

La dernière de l'inimitable Richard Mille, RM 69 Erotic Tourbillon affiche un message aléatoire qui va de la suggestive à l'salaces quand il est activé. Nous montons étroit avec la RM 69, y compris des photos et des prix originaux.

Montres érotiques ont une longue tradition dans l' horlogerie, qui remonte à des siècles des montres de poche avec des figures minuscules faire des choses coquines. Richard Mille réinterprété la montre érotique traditionnelle d'une manière moins graphique, peut - être plus subtile,. Au lieu de représenter la loi, le RM 69 Erotic Tourbillon repose sur trois rouleaux qui affichent une combinaison aléatoire de mots qui forment ensemble une titillant  déclaration.


Un bouton à dix heures active les rouleaux qui tournent brièvement comme les rouleaux d'une machine à sous avant de venir à un demi. Le bouton à huit heures  émerillons de la route des rouleaux afin de ne pas obstruer le message.

Ci-dessous les rouleaux asseoir le régulateur à tourbillon. Typique de tous les tourbillons de Richard Mille (qui sont fabriqués par la filiale Audemars Piguet Renaud & Papi), le tourbillon a une roue de balancier en titane avec soupesant vis en or sur sa jante. Le reste du mouvement est reconnaissable Richard Mille aussi bien. Tous les ponts ainsi que la plaque de base sont finies avec un revêtement noir mat. Et au lieu de vis classiques, vis spline sont utilisées.

A droite du tourbillon est l'indicateur de réserve de marche, avec signifiant blanc puissance et rouge suffisante indiquant la montre nécessite l'enroulement. La réserve de marche du mouvement à remontage manuel est environ 69 heures.

RM 69 a un boîtier en titane qui est un gros de 50 mm de long et 42.7mm large, avec une épaisseur de 16.15mm, en lui donnant des dimensions à peu près identiques à celles du  RM011 . Un tourbillon superposée sur le canon Pour la technique minded la construction inhabituelle du mouvement est remarquable: le canon se trouve directement sous le tourbillon, avec les deux partageant le même axe central. Cela signifie que la composante de chronométrage du mouvement (le canon, le régulateur et train) est pressé dans la moitié inférieure du mouvement. Les moyens de construction compacte le mouvement a beaucoup d'espace restant pour d' autres complications, sexy ou non.

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